Vol.53 斯洛伐克、匈牙利，18日自由行 (四)－Adagio 華順文化

ADAGIO 華順文化微雜誌第五十三期

斯洛伐克、匈牙利，18日自由行 (四)

4.3 布達佩斯(Budapest)-續

布達佩斯的Comme Chez Soi餐廳是家網紅名店，見Fig.70A，沒事先預定很難現場有位子，我們前一天按網路推薦慕名前往，果然碰了釘子，為此預定了明天座位，隔天我們準時赴約，提前在餐廳外等候。說來有趣，兩天去了兩回，根據我現場觀察，用餐客人似乎以東亞面孔居多，或許這家餐廳在華文圈很熱門吧! 餐廳不大，座位也不多，但是服務態度很好，餐點也很不錯。招牌菜是海鮮義大利麵與蘋果鵝肝。兩種餐我們都點了，廚師可能用了高級新鮮橄欖油慢火縮乾，因此麵條有種強烈濃郁的橄欖味及淡淡紫蘇香，跟在臺灣吃的義大利麵普遍起司味較濃相比，味道很特別、也好吃。

Fig.70A Comme Chez Soi餐廳(摘自InTravel)

遊河是布達佩斯的旅遊重點，我們當然也不想錯過，見Fig.71。大家都想爭輪船上層靠船邊視野好的座位，世界各國來的觀光客皆如此，大家想法都差不多，因此在排隊遊戲規則上…只能各憑本事。我們搭的河輪先往北開一段距離後，河輪掉頭往南，再駛回上船時的碼頭，前後大約一小時，剛出發時還有點兒夕陽微光，不一會兒天色漸漸暗下來，對面漁人堡便點起了燈火，河畔夜景瞬時變得很浪漫，此刻，情侶若選在船上求婚，得逞的機率應該會超過九成吧! (笑)。

Fig.71 遊河

如果要體驗匈牙利人的日常，布達佩斯中央市場(Great Market Hall)絕對是首選，只可惜我們玩到忘了星期，不巧選在週日去中央市場，到了才發現只有部分攤位營業，中午以後營業攤位陸陸續續增加，但多半還是針對觀光客的紀念品攤位。觀光客會在這裡選些匈牙利傳統食材當紀念品，例如辣椒粉、香料或鵝肝醬..等等，見Fig.72。

布達佩斯的糧食很大一部分是透過多瑙河運送進城，中央市場前的Szabadság大橋之橋頭堡，其實是佩斯城昔日的海關總署，在這裡對多瑙河上岸貨物進行通關，後來規模漸漸擴大，就變成了今日的中央市場。靠近水路正好解釋佩斯為何能成為城市聚落原因。早期，中央市場甚至於擁有自己的鐵路軌道，並且有一條地下通道直通多瑙河岸碼頭，好便於卸貨。

Fig.72 中央市場與攤位前銅像

中央市場前Szabadság大橋出口有一市電車站，是拍電車的好地點。之前，在斯洛伐克首都Bratislava旅遊時很少見到東亞人，一天走下來遇到的東亞遊客，有時候五隻指頭數得完。但布達佩斯不同，因為中國一代一路計畫在歐洲最重要國家就是匈牙利，因此這城市的中國人非常多，韓國人也不少，日本人不多，臺灣人更少。

我在中央市場前市電車站拍照時，偶遇一對穿著整齊、幽雅老夫婦，原猜想應該是日本人吧? 老夫婦走過來，我禮貌性點頭微笑，或許是臺灣人打招呼方式露了餡，老太太竟用中文對我說：”您是從臺灣來的吧？”，我驚訝到睜大眼睛…連忙回答：”是..是..從臺灣來的!”，短暫寒暄後，電車進了站，老夫婦旋即搭上進站電車離開，見Fig.73。

Fig. 73 偶遇住當地臺灣老夫婦(箭頭位置)，右圖為作者

事後回想，或許因為頭髮長又白的緣故吧？我從下飛機一路好幾次也被誤認是日本人，即便在維也納機場大廳等候離境時，還是被誤認為日本人，仔細想想，連東亞人的我都傻傻分不清臺灣人與日本人，更何況歐洲人？能在歐洲遇到故鄉人，倍感親切、心中真是無比興奮。Fig.74是中央市場前Szabadság大橋出口處的市電車。

Fig.74 Szabadság大橋出口處市電車

距離中央市場不遠處的猶太教堂，建築非常美麗，但是門票不便宜約末台幣一千元，我們最後選擇在外部拍拍照。這座猶太教堂座落於煙草街，也稱『煙草街會堂(Dohány Street Synagogue)』。煙草街會堂內有三千座位，是歐洲最大的猶太教堂，建於1854 ~ 1859年間，採用北非及中世紀西班牙伊斯蘭風格設計，見Fig.75，教堂旁即近代以色列國父Theodor Herzl的出生地。

匈牙利在二戰初期是德國盟友，因為德國反猶太，因此不少德國猶太人逃到當時相對安全的匈牙利，匈牙利因此一度累積高達85萬猶太人，是當時猶太人口最多的歐洲國家。1944年希特勒擔心匈牙利倒向英美中蘇同盟方，因而入侵匈牙利，據聞那之後43萬猶太人從匈牙利被送往波蘭集中營，其中80%後來遭到殺害。猶太人在歐洲遭政治迫害的歷史，1944年不是頭一遭，因為猶太人歷史身份緣故，在中世紀歐洲，很多城市不允許猶太人加入手工行會，從事手工業。為謀生猶太人只好轉入地下從事高利貸，這導致歐洲人對猶太人產生反感。但更接近事實的原因，恐怕是歷代財務困難的國王，藉迫害猶太人之名，行強奪他(她)們的財富之實吧？

Fig.75 煙草街猶太會堂及大門(摘自Hungarian Conservative)

布達佩斯城市公園(Városliget)入口處的英雄廣場(Hősök tere)，建於1896年，1900年完工，見Fig.76。這是為了紀念西元896年，七位馬札爾部落酋長，在喀爾巴阡盆地共同創建匈牙利酋長大公國，在高聳紀念碑底座，那七位騎馬英雄就是這七位酋長，中間那位則是大酋長阿爾帕德，其餘圍繞著高聳紀念碑的十四尊銅像，是千年來對國家有卓越貢獻的歷代國王。匈牙利酋長大公國是匈牙利王國的前身。

Fig.76 英雄廣場(摘自Wiki)

科爾溫堡(Corvin Castle)，匈牙利文Vajdahunyadi vár，位於布達佩斯東南方約400公里處，目前隸屬羅馬尼亞的Hunedoara市，這裡曾經是歷史上的外西凡尼亞(Transylvania)，而外西凡尼亞曾是匈牙利國土的一部份。科爾溫堡建於1446年是歐洲非常著名的城堡，見Fig.77圖左。Fig.77圖右是布達佩斯城市公園內，參考科爾溫堡建築樣式，於1896所建的沃伊達奇堡(Vajdahunyad Castle)，匈牙利文Vajdahunyad vára，兩者念法幾乎一模一樣，後者是為了市民娛樂及懷舊而蓋的復古建築。

Fig.77 左：科爾溫堡(1446年)，右：城市公園內沃伊達奇堡(1896年)

類似趣聞也發生在城市公園內另一復古小教堂。羅馬風格的約克天主教堂(Ják )建於1256年，匈牙利文Ják templomé，座落於布達佩斯西南方兩百公里處，奧匈邊境靠近Vas縣的小鎮，人口2500人，見Fig.78圖左。城市公園內那座也叫約克(Ják )的復古小教堂，參考了部分約克天主教堂造型元素，建於1904年，見Fig.78圖右，也是為了市民娛樂及懷舊而蓋的復古建築。

Fig.78 左：約克天主堂(1256年)，右：城市公園內約克小教堂 (1904年)

布達佩斯地鐵(Budapest Metro) M1線，建於1896年，是歐洲大陸第一條地下鐵路，也是第一條電氣化地鐵，之後的M2與M3線分別建於上世紀的70年代及80年代，採用蘇聯技術。M4路線則於2006開工，2014年竣工。我們在布達佩斯搭過M1與M2線地鐵，M1線地鐵車站結構，採用卯釘鋼樑，一眼望去就能感覺得出非常有歲月痕跡，見Fig.79。M1線的地下深度不深，行車速度很快，急開急停，沒有空調，聲音很大，使用很有年份車輛。地鐵駕駛從月台上的反射鏡觀察旅客上下車情況，每站停留時間按上下車人數決定，約末只停10 ~ 15秒便發車前往下一站。我們搭M1線地鐵時，發生了一段趣事，因不熟悉當地步調，同夥一半人先上了車，另一半卻來不及上車，車門就關起來，先行伙伴只好在下一站下車，好與後班列車的其他伙伴們會合。因為路線的地下深度不深，爬幾步樓梯就出到地面，見Fig.80。

Fig.79 M1線地鐵 (摘自Daily News Hungary)

Fig.80 M1線地鐵出口及乘客

M2線地鐵採蘇聯模式建於1970年代，當時民主陣營與共產陣營冷戰正炙，美蘇兩強核子武器競爭激烈，或許出於核災的避難理由，M2線的地下深度很深，最深車站達38 m 相當於11層樓深，M2線地鐵手扶梯速度也很快，至少臺灣手扶梯速度兩倍以上，初次站上手扶梯瞬間差點兒跌倒，從平面搭手扶梯下M2線地鐵站，時間長達86秒，見Fig.81。

Fig.81 M2線手扶梯的深度與站內列車

在布達佩斯的最後一晚，我們搬進了國會大廈廣場旁的AUREA HOTEL，見Fig.82 ~ 83，這對於喜歡拍市電車的我，實在是一大福音，走幾步路就到廣場，晚上可以看市電車直到打烊，一大早起來還能繼續追市電車。

Fig.82 AUREA HOTEL (摘自Capella Garcia)

Fig.83 HOTEL內部

Fig.84 布達佩斯的黃皮市電

4.4 巴拉頓湖(Lake Balaton)

布達佩斯的黃皮市電真的很有味道，離開前忍不住又多看一眼，見Fig.84。離開布達佩斯後，我們驅車往西南走，目的地『巴拉頓湖(Lake Balaton)』。我們在匈牙利的最後一間民宿落腳於巴拉頓菲茲弗鎮(Balatonfűzfő)，人口4600人，Székesfehérvár - Tapolca鐵路經過該鎮，但是長途列車沒有停靠。我們的民宿位置若沿湖畔鐵軌行走，約末在車站朝南向1.3公里處，從民宿的露台往外看，可以看到巴拉頓湖及來來往往火車班列，火車整晚都開，湖上不時可看到年輕人在湖面操帆船，見Fig.85 ~ 86。白天氣溫很高，超過30℃，當晚興許太晚喝咖啡，竟失眠，是這趟旅行唯一次失眠，晚上伙伴們早已進入夢鄉，自己睡不著，走到房間外露台划手機，即便已是八月，露台夜晚氣溫還是很低，約末只有15℃，需裹大毛毯。

Fig.85 Balatonfűzfő車站

Fig.86 民宿露台視野及湖上帆船

巴拉頓湖酒區(Balaton wine region)是匈牙利著名七大葡萄酒產區之一，早在十九世紀就已是單一品種葡萄酒產區，以白葡萄酒聞名，種植最廣泛的葡萄品種是 Olaszrizling (Welschriesling)，這種葡萄原產於法國，十九世紀中葉傳入匈牙利，見Fig.87 ~ 88。

Fig.87 巴拉頓湖附近的葡萄酒區

Fig.88 Olaszrizling種葡萄及酒庄

世界三大宗教，按人數基督教排首位，其次是回教，佛教排第三。基督教內有不同流派，例如天主教流派、東正教流派，新教流派。不同流派間相互殘殺，驚悚程度不亞於異教徒。根據記錄，在阿爾索斯(Alsóörs)地區，信奉回教的入侵土耳其軍，曾與信奉天主教的匈牙利守軍爆發激烈戰鬥。阿爾索斯的改宗教堂(Reformed Church of Alsóörs)墊基於十四世紀，1548年土耳其入侵期間被毀，1807以羅馬及哥德式風格翻修，見Fig.89，是該地少數的觀光景點。『改宗教派』是新教的一分支，承襲法國、瑞士的喀爾文教派(Jean Calvin)。

在土耳其人佔領匈牙利期間，土耳其統治者雖然不斷敦促當地居民皈依伊斯蘭教(回教)，但是外凡尼西亞地區及南部佔領區，反而新教獲得蓬勃發展，只有西北地區(斯洛伐克)受維也納控制之傳統天主教地區才刻意排擠新教。1699年奧地利率基督教聯軍收復匈牙利後，新教受到全面打壓直到1867年奧匈雙元帝國成立，新教徒才真正獲得合法權。然1948年共產政權建立後，新教再度被迫轉入地下，教徒大量出走，直到共產政權垮台才又重見陽光。匈牙利的新教徒人數，約在總人口的10% ~ 20%間波動，其他匈牙利人還是以信奉天主教為大宗。

Fig.89 Alsóörs地區的改宗教堂(摘自Alsóörsi Árpád-kori templom)

5. 回家

旅程最後一晚，我們回到斯洛伐克首都，布拉提斯拉瓦市(Bratislava)，民宿地點刻意選在巴士站附近，是為了隔天一早推行李步行去巴士站，搭車前往維也納機場，巴士站位於兩家大型購物商場地下樓層。Fig.90是民宿附近街景，民宿對面就是照片這家Coffee Beans。至此，十八天東歐之旅已進入尾聲，收拾行李準備踏上回家歸途。